Jag tillbringade tre veckor med en 3D-skrivare, här är vad jag lärde mig

Jag har nyligen kommit in i 3D-utskriftsvärlden och jag har lärt mig så mycket under de senaste veckorna genom forskning. Det kan bara ha gått tre veckor sedan jag köpte min allra första Anycubic-skrivare (efter att jag blev frestad av en Svart fredag affär på Anycubic Kobra 2 Neo), men det känns som att jag äntligen får grepp om hur dessa maskiner fungerar. Men det finns några saker som jag önskar att jag skulle nytt tidigare!

Så jag har lagt några av mina surt förvärvade topptips här, för alla som vill köpa ett av dessa bästa 3D-skrivare som en gåva denna semesterperiod. Jag har en liten bekännelse. Medan jag köpte Anycubic Kobra 2 Neo, avbröt jag beställningen från Anycubic nästa dag och placerade en för Anycubic Kobra 2 Istället när jag sökte igenom recensioner och kände att för den lite högre prislappen passade den här maskinen lite bättre till de konstruktioner jag ville göra, och med uppgraderade utskriftshastigheter också.

Hur som helst, med det från mitt samvete, låt oss gå in på saker som ingen verkligen förbereder dig för när komma in på 3D-utskrift och några heta tips jag har lärt mig under mina första veckor med Anycubic Kobra 2 Neo nybörjare 3D-skrivare.

1. Skivning och kod

Alla 3D-skrivare fungerar inte på samma sätt, och min Anycubic Kobra 2 fungerar inte bra med STL (Stereolithography)-filer – vilket jag fick reda på på den hårda vägen.

I grund och botten, när du söker efter en öppen källkodsfil att 3D-utskriva från, med hjälp av sådana som Thingiverse eller Printables, kommer dessa vanligtvis att ha formen av en STL-fil, som är en 3D-modellfil och inte ofta utskrivbar på egen hand.

När du använder en 3D-skrivare är G-code standardspråket och den föredragna filtypen för de flesta 3D-skrivare, som används för att instruera skrivaren om exakt vad du vill att den ska göra när det gäller extrudervärme, munstycke och utskrift områden.

Tack och lov är det superenkelt att konvertera STL-modellfiler till utskrivbart G-kodformat med vad som kallas en skivningsprocess eller med "slicer"-programvara. Min Anycubic Kobra 2 kom med Anycubics skivningsprogramvara på det medföljande MicroSD-kortet, samt Prusa slicer som är lite mer avancerad.

När den här programvaran väl har installerats kan du se 3D-modellen i ett tredimensionellt format och göra eventuella ändringar genom att lägga till/ta bort stöd (mer om detta senare) och dela upp utskriften i hanterbara sektioner för din skrivare. Du måste förstå skivning om du tänker skapa dina egna mönster och original 3D-utskrifter, men jag har inte kommit så långt än.

2. Stödjer

Som jag just har nämnt ovan måste du oftare än inte inkludera stöd i din 3D-modell och 3D-utskrifter för att de ska vara solida och stabila. Du kan inte skriva ut i tunn luft, så stöd är viktiga för att säkerställa att din design skrivs ut som den ska om det finns delar som hänger över eller sträcker sig förbi en 45-graders vinkel.

Dessa stödstrukturer kan ha formen av brytstöd, trädliknande stöd, sicksack eller linjära stöd gjorda av vertikala pelare. Du kan också få upplösbara stöd gjorda av vattenlösliga material som försvinner, men du behöver en skrivare med dubbel extruder för att få bort detta. Onlinewebbplatsen All3DP har en utmärkt guide till förstå utskriftsstöd om du behöver mer råd.

Det finns dock en nackdel med att använda stöd, som jag nyligen har upptäckt med min senaste stora konstruktion, där de kan vara så svårt att ta bort, riskerar skador på ditt tryck och risk att orsaka mindre skada (ja verkligen - se bild 5 i galleriet ovan). Jag använde trädstöd med min senaste 3D-utskrift, med tillstånd av Peter Farell via Printables, och hittade på det svåra sättet att jag behövde ytterligare verktyg för att ta bort dem.

 Inte alla utskriftsfiler du hittar behöver extra stöd, eftersom vissa människor är supersmarta och har remixat andra skapelser för att förbättra dem utan behov av stöd. Men jag är ingen designer, så jag litar på originalkonstnärerna och vilka inställningar som min skivprogramvara rekommenderar. Det flaggar också upp varningar om det förutsäger att din utskrift kommer att misslyckas, vilket är otroligt användbart för att spara tid, frustration och material.

3. Filamentalternativ

På tal om material, det låter dumt men jag har nyligen lärt mig att du inte behöver använda tillverkarens filament (även om det rekommenderas) med din 3D-skrivare. Jag har använt strikt Anycubics filament av eget märke medan jag kommer igång, och det här har varit bra för att hjälpa mig att lära mig, men det finns många alternativ med utmärkta recensioner som jag verkligen ser fram emot att testa härnäst.

Till exempel kan du få silkesfilament, glöd-i-mörkret-filament och till och med tvåfärgade regnbågsfilament från Amazon-försäljare som t.ex. ALLA, och ISANMAT som var och en har fått tusentals positiva recensioner och har använts av andra med min exakt samma skrivare utan att några problem har rapporterats.

4. Pausar

En annan som kanske låter självklar för vissa men som var en komplett inlärningskurva för mig var att förstå hur man stoppar en 3D-skrivare mitt i utskriften utan att förlora ditt mästerverk. Min Anycubic Kobra 2 är ganska bullrig när fläkthastigheten är inställd på 100 %, och vårt spelrum är bara meter från vårt sovrum, vilket betyder att vi skulle vara uppe hela natten om jag lämnade ett tryck under hela natten natt.

Lösningen jag hittade på detta var att pausa utskriften (det finns en knapp på min skrivares skärm) och sedan när framstegen verkar för att ha stannat, gå in i skrivarinställningarna och ändra din fläkthastighet till 0, och även sängvärmen och extrudertemperaturen till 0. Låt sedan skrivaren vara påslagen – tryck inte på stopp eller koppla ur skrivaren – och så är det.

En snabb sökning på nätet sa till mig att det är okej att trycka på paus på en utskrift och sedan fortsätta att stänga av skrivaren för natten, men ENDAST om du har initierat McroSD-kortet som din G-kodfil är lagrad på (vilket jag inte hade än). Jag ville inte riskera att förlora de 30+ timmarna av framsteg på mitt tryck, så jag har ännu inte testat denna teori, men jag kommer definitivt att göra det på ett mindre tryck utan att slösa filament.